Поделюсь опытом ручной проявки. В своё время, когда только начинал самостоятельно проявлять плёнку, бродил по инету в поисках информации. Её оказалось мало. Но всё-таки были люди, которые описали весь процесс, что мне очень помогло.
Сейчас опишу свою интерпретацию процесса.
Начнём с набора химикатов. Нам понадобится проявитель и фиксаж. Некоторые эстеты ещё пользуются стоп-ванной. Я всё делаю по хардкору. Только проявка и фиксирование.
Проявитель. Практика использования у меня ограничивается всего двумя видами проявителя. Оба они были фирмы Kodak. Первый D-76 на 3,8 литра.
Он представляет собой порошок. На пакете есть схема, как правильно его растворять в воде.
В 3 литрах тёплой воды (50-55 градусов) развести содержимое пакета, затем добавить воды до 3,8 литра.
Также есть таблица, по которой определяется время проявки для конкретной плёнки. Чтобы точно определить тип плёнки, которую Вы собрались проявлять, надо посмотреть код на кассете. Он пишется мелким шрифтом. Например, TMZ или 400TMY.
Ещё на пакете указано время для push процессов. Всё это сведено в таблицу.
В 3 литрах тёплой воды (50-55 градусов) развести содержимое пакета, затем добавить воды до 3,8 литра.
Также есть таблица, по которой определяется время проявки для конкретной плёнки. Чтобы точно определить тип плёнки, которую Вы собрались проявлять, надо посмотреть код на кассете. Он пишется мелким шрифтом. Например, TMZ или 400TMY.
Ещё на пакете указано время для push процессов. Всё это сведено в таблицу.
Единственный минус - в этой таблице указано только время проявки при температуре в 20 градусов.
PUSH - процесс проявки, увеличивающий номинальную светочувствительность пленки, за счёт времени проявления или за счёт температуры.
PULL - процесс проявки, уменьшающий номинальную светочувствительность пленки, за счёт тех же факторов проявки.
Таким образом, плёнку со светочувствительностью в 100 едениц, можно экспонировать как 200 без потери качества. Или с большой светочувствительностью, но с увеличением зерна. Как правило, плёнку можно экспонировать с ISO в два раза превышающий номинальный без потери качества. В случае пул-процесса проявки, плёнка экспонируется с меньшим ISO. Например, 400 единиц, как 200. Но не стоит увлекаться с этим. Можно получить плотный негатив, не пригодный к последующей печати. Это может произойти в случае, если занизить светочувствительность более чем в два раза.
Более подробно о проявителе D-76 можно прочитать на сайте d-76.ru.
Более подробно о проявителе D-76 можно прочитать на сайте d-76.ru.
Состоит он из двух частей. На упаковке так же указаны процесс приготовления раствора и таблица проявки, но в отличии от первого проявителя, в ней есть ещё время проявки при разных температурах. Правда фирма Kodak поленилась всё описать на упаковке. Полную таблицу смотреть в pdf файле.
Главное отличие от D-76 проявителя, наличие в составе аскорбиновой кислоты. XTOL даёт более мелкое зерно. По заверениям фирмы Kodak, на 10% меньше. Проявитель можно использовать в разбавлении водой до 1:3, производя коррекцию времени проявки.
Фиксаж. Фиксажи так же использовал два вида за свою практику, и оба они были производства фирмы Kodak.
Из двух колбочек в коробке получается два литра фиксажа.
Литр концентрированного раствора разбавляется четырьмя литрами воды, в итоге получается 5 литров. Срок годности концентрата 2 года, а приготовленного раствора - 6 месяцев.
Единственное различие между ними - объём.
Лучше всего растворы готовить на дистиллированной воде.
Лучше всего растворы готовить на дистиллированной воде.
Первый мой набор для проявки выглядел вот так.
Далее нам понадобится бачок для проявки. У меня лично советский по рупь писят.
Отличие этого бачка от импортного в том, что плёнка наматывается на спираль, а у западного собрата плёнка проталкивается по спирали. Пробовал обе схемы зарядки в бачок. Мне больше по нраву наматывать на спираль, нежели проталкивать плёнку. Но тут дело вкуса.
Ещё нам понадобится термометр и мерный стакан. Термометр использую лабораторный. Спасибо маме за химическое прошлое. Обычный, которым меряют температуру тела, не подойдёт. Мерный стакан у меня так же из химической лаборатории. Но можно обойтись обычным кухонным, который продаётся в бытовых магазинах.
Для того, чтобы вытащить кончик плёнки из кассеты используют филм пикер (film picker).
Очень удобная штука и здорово упрощает жизнь.
Теперь у нас всё готово для проявки. Необходимо только вооружится секундомером.
Первый вопрос, с которым столкнулся, когда собрал всё необходимое: Как правильно заряжать плёнку в фотобачок?
Всё очень просто и логично. Зарядка плёнки происходит в темноте. Например, в ванной, под одеялом или в специальном рукаве. Сначала надо закрепить кончик плёнки в сердечнике бачка. Для этого необходимо отделить верхнюю часть от нижней, вставить туда кончик и закрыть. Для этих манипуляций понадобится определённая сноровка и практика. Лучше всего практиковаться на засвеченной плёнке при свете. Или закрепить кончик при свете, чтобы не ковыряться в темноте. При наматывании на спираль плёнка должна быть обращена эмульсией наружу, то есть "матовой" стороной. Важно следить, чтобы плёнка чётко ложилась в паз спирали и не соприкасалась между собой. Следует стараться не касаться эмульсии руками, потому что могут остаться следы отпечатков пальцев, которые потом проявятся. Или просто воспользоваться перчатками. Когда плёнка полностью заряжена в бачок, обрезаем её, прижав ножницы плотно к щёкам кассеты. По зарядке в бачок всё. Главное не забыть плотно закрыть крышку.
Далее всё происходит при свете. На бачке указан его объём. В моей ситуации он составляет 300мл. Отмеряем необходимый объём проявителя мерным стаканом. Остужаем до температуры в 20 градусов под струёй холодной воды. Запускаем таймер и быстро выливаем проявитель в бачок. Эта операция обычно составляет 10 секунд. Затем вращаем непрерывно спираль до 30 секунд. Это надо делать достаточно быстро. Вращение происходит по направлению, которое указано стрелкой на крышке бачка. Когда секундомер покажет 30 секунд, прекращаем вращение и начинаем болтать бачок по кругу. Некоторые круговыми движениями катают бачок по столу. И в конце каждой минуты - с 50й секунды до начала новой минуты, необходимо производить вращение спирали в бачке. За десять секунд до окончания проявки начинаем сливать проявитель из бачка. Наступает очередь фиксажа. Фиксирование составляет от 2 до 5 минут. Лучше перефиксировать, чем недофиксировать. От этого зависит сохранность негатива во времени и его прозрачность. Обычно фиксирую около 3 минут.
В процессе фиксирования неэкспонированные, практически нерастворимые в воде частицы галогенида серебра превращаются растворимые в воде соединения, которые вымываются из эмульсии. Негатив становится прозрачным.
Некоторые фиксирующие ванны, называемые кислыми фиксажами, содержат калиевые квасцы, приводящие к кислотной реакции растворов. Такие фиксажи можно применять без стоп-ванны. Они более удобны в работе. Кислый фиксаж имеет то преимущество, что он нейтрализует использованный проявитель, который не может быть удалён в случае стоп-ванны.
В процессе фиксирования неэкспонированные, практически нерастворимые в воде частицы галогенида серебра превращаются растворимые в воде соединения, которые вымываются из эмульсии. Негатив становится прозрачным.
Некоторые фиксирующие ванны, называемые кислыми фиксажами, содержат калиевые квасцы, приводящие к кислотной реакции растворов. Такие фиксажи можно применять без стоп-ванны. Они более удобны в работе. Кислый фиксаж имеет то преимущество, что он нейтрализует использованный проявитель, который не может быть удалён в случае стоп-ванны.
Проявитель можно использовать несколько раз. Но не оставляйте на долго проявитель, который использовали, потому что он быстро портится. При повторном проявлении пользуйтесь схемой: время проявки + 10% от времени. То есть, если время проявки указано 6 минут, то вторично использованным проявителем, время составит - 6 минут 36 секунд.
Ранее в обзоре фотоплёнок говорил о том, что запорол первую проявленную плёнку. Ошибка была в следующем: после того, как был залит проявитель, совершались только вращения спирали в конце каждой минуты, а между вращениями просто ставил бачок и не трогал его.
Ранее в обзоре фотоплёнок говорил о том, что запорол первую проявленную плёнку. Ошибка была в следующем: после того, как был залит проявитель, совершались только вращения спирали в конце каждой минуты, а между вращениями просто ставил бачок и не трогал его.
Не забывайте болтать бачок между вращениями спирали!
Невыполнение этого очень ответственного действия сулит такой плачевный результат.
Плёнка проявляется неравномерно.
В конце проявки идёт промывка в проточной воде. Промываю около 5 минут. Считаю, что этого времени вполне достаточно.
После промывки наступает не менее ответственный момент - сушка. Если подходить халатно к сушке, получается такой результат.
Когда научился равномерно проявлять плёнку, очень долго бился с тем, чтобы не оставалось капель на негативах. На помощь пришла туалетная бумага. Есть также специальные щипцы для снятия капель с плёнки, можно купить такие.
Надо немного подождать, пока основная влага стечёт с проявленной плёнки, и потом вытереть туалетной бумагой. Главное не пропустить тот момент, когда капли оставят следы на эмульсии. Обычно даю пару минут стечь, затем вытираю и окончательно досушиваю. Если не досушить и смотать, то плёнка склеится. Не допускайте такой ошибки.
Пока плёнка липкая, сушка должна происходить в помещении, где нет пыли. В комнату не стоит уносить её до тех пор, пока она не высохнет окончательно.
Ещё важный момент. Чтобы плёнка не скручивалась, на конец крепим груз. В роли груза может быть прищепка или спираль бачка.
Для плёнки 120 типа всё аналогично.
Только нужен бачок для проявки под 120 тип. Объём такого бачка составляет 260мл.
Для зарядки плёнки в этот бачок, тоже необходима сноровка и практика. Проталкивать плёнку 120 типа по спирали не так просто. Лучше попрактиковаться на засвеченной при свете.
Резюмируя выше сказанное, опишу вкратце весь процесс.
- Собираем всё необходимое для проявки: проявитель, фиксаж, бачок для проявки, термометр, мерный стакан, филм пикер, секундомер.
- Заряжаем плёнку в бачок. Этот процесс происходит в темноте.
- Процесс проявки. Время определяется в зависимости от типов плёнки, проявителя и от условий экспонирования (в случае push/pull процессов). Обычно температура 20 градусов.
- Фиксирование. Температура от 20 до 29 градусов. Время от 2 до 5 минут.
- Промывка в проточной воде. 5 минут.
- Сушка.
На этом сайте можно посмотреть полные таблицы времени проявки в разных проявителях. Слева в окне "Select Film..." выбираем плёнку, которую необходимо проявить. В окне ниже - проявитель, в котором будет осуществляться проявка.
Время проявки определяется следующим образом:
Отрезок фотоплёнки на свету (с помощью пинцета) полностью погружают в проявитель на 5 сек., после чего извлекают на половину и удерживают до момента, когда часть, находящаяся в проявителе, станет в два раза темнее верхней, при этом отмечают время в секундах, которое пленка находилась в проявителе. Общее количество секунд необходимо поделить на три, полученный результат означает время в минутах, в течение которого необходимо проявлять пленку.
Пример: время нахождения пленки в проявителе – 5 сек., время достижения разницы в цвете – 20 сек. – общее количество 25 сек., 25/3 получаем время проявления ~ 8 минут.
Надеюсь, эта статья поможет избежать ошибок, которые были допущены мной.
Выставка "Чердак" в рамках акции "Ночь в музее".
Поездка в Киров.
Обзор объектива MC Zenitar-M 2,8/16мм "Fish eye" на плёнке.
Время проявки определяется следующим образом:
Отрезок фотоплёнки на свету (с помощью пинцета) полностью погружают в проявитель на 5 сек., после чего извлекают на половину и удерживают до момента, когда часть, находящаяся в проявителе, станет в два раза темнее верхней, при этом отмечают время в секундах, которое пленка находилась в проявителе. Общее количество секунд необходимо поделить на три, полученный результат означает время в минутах, в течение которого необходимо проявлять пленку.
Пример: время нахождения пленки в проявителе – 5 сек., время достижения разницы в цвете – 20 сек. – общее количество 25 сек., 25/3 получаем время проявления ~ 8 минут.
Надеюсь, эта статья поможет избежать ошибок, которые были допущены мной.
Выставка "Чердак" в рамках акции "Ночь в музее".
Поездка в Киров.
Обзор объектива MC Zenitar-M 2,8/16мм "Fish eye" на плёнке.
А если кода нет на плёнке, чтобы узнать сколько проявлять? Есть только время 7 минут и 64 ГОСТ 19Din 64 ASA
ОтветитьУдалитьЭкспонировали как? Старые плёнки, которые хранились при комнатной температуре (не в холодильнике), теряют светочувствительность. Если, как 64ед., то время проявки надо значительно увеличивать. Для начала на минуты две.
УдалитьВремя проявки определяется следующим образом:
Отрезок фотоплёнки на свету (с помощью пинцета) полностью погружают в проявитель на 5 сек., после чего извлекают на половину и удерживают до момента, когда часть, находящаяся в проявителе, станет в два раза темнее верхней, при этом отмечают время в секундах, которое пленка находилась в проявителе. Общее количество секунд необходимо поделить на три, полученный результат означает время в
минутах, в течение которого необходимо проявлять пленку.
УдалитьПример: время нахождения пленки в проявителе – 5 сек., время достижения разницы в цвете – 20 сек. – общее количество 25 сек., 25/3 получаем время проявления ~ 8 минут.
В конце проявки идёт промывка в проточной воде. Промываю около 5 минут.(?)
ОтветитьУдалить-конечная промывка не менее 20 минут
Зависит на самом деле от типа плёнки. Если взять, например, Kodak T-Max 100. В эмульсии этой плёнки содержится розово-пурпурный краситель. Краситель служит индикатором качественного фиксирования и промывки.
Удалить